十日出入埃及记

原创作者：作者：lisatutu    文章转自：CTRIP

前记

去埃及纯粹是消遣。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　学期中三个多星期的假，怎么也得去个离英国遥远些的地方，把这几个月被迫灌进脑子里的一堆垃圾清理清理，好有些空间再接着灌接下去的几个月的另一堆垃圾。天天在图书馆里读书，每天下来估计也攒了不少废铜烂铁。都得消遣消遣。看了周围的一圈欧洲国家，北边的嫌冷，南边的嫌游客多，EASTER正是旅游的旺季。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　什么地方又暖和，人又不多，又有发展完善的旅游业，可以让一个懒人跟着导游一路东张西望地满足文化窥视欲？打开地图，一眼就看到了埃及。文明古国，非洲，旅游事业自从拿破仑东征后就一直蓬勃发展，而且，估计美国的游客们不会顶着9-11的风到个阿拉伯国家去。就是它了。

开罗

埃及人民是很喜欢小费的，这是我在出发前没有料到的。
话说“小费”我还有一遭遇：刚过埃及机场海关，我去了一趟厕所，当我身轻如燕地走出来的时候，那个在我刚才匆匆进去还满脸笑容的胖呼呼的阿拉伯妇女朝我伸开了她的大手，那一刻我就明白她什么意思。翻翻皮夹，里头只有英镑和信用卡，上个厕所给她10英镑，代价也太大了点。还好裤兜里有在伦敦机场喝咖啡时多出的零钱，一股脑儿都给她了。她才让开了挡住的门。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　早知道埃及是个发展中国家，不过在去前看过些国家情况报道，说是埃及的Per Capita GDP大约是3600美元，心想埃及的经济还不错，比起中国常被引用的900美元高出不少。到开罗的时候已经是夜里，机场虽说破旧些，倒也罢了，马德里也是挺旧的个小机场。从机场到酒店，隔着窗看，隐隐约约，倒也有灯有水有高速公路，颇有些都市的模样。接下的几天，却是个吃惊。

开罗的空气污染和肮脏程度比起北京绝对是有过之而无不及。从阿里的陵园兼城堡的高地上往开罗城里看，城市上空罩了一团几百米高，灰蒙蒙的烟雾。埃及几乎不下雨，阳光灿烂，没有一丝云的蓝天下面，一团的灰，鲜明的反差让人一看忍不住就有些窒息感。有天下午，走在从金字塔到住的Sofitel Le Sphinx酒店的大街上，七八十年代的车辆蜂拥来去，不到二十分钟的路，废气和灰尘把我这上海锻炼出来的肺和鼻孔呛得坚持不住，回到酒店看到游泳池，恨不得一头先扎进水里过滤过滤。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
空气和污染本身倒在预料之中，本就是发展中国家都市化急剧进行的副产品，而且开罗在沙漠包围中，但是开罗的建筑却真是个奇观。市郊公路两旁，棕榈树和田地之间，建了无数半完成的三五层高的红砖建筑。多数每层都只开了个小小的窗，有些无论如何找不出窗户在哪，四面红砖墙，开个小小的门。墙上不抹石灰或水泥，就是红砖的墙赤裸裸地放着。不少楼，顶楼还没封顶，一二层就已经有了小日子明显过得很不错的住户，无数卫星电视的大锅从小窗里探出头，象是一从从的蘑菇，蓬勃开放。市区里头也多是眼看就要崩塌的楼房，斑驳脱落的石灰，又或是一处房子塌了半边，另半边照样住着。市中心高速公路的出口处，有几栋大楼，公寓楼的模样，有几层的外墙全塌了，其余各层大伙儿却还欣欣向荣地活得挺好。埃及上一次战争已经是将近三十年前的1973年，可看着几乎要让人以为那场战前两年刚结束。

没好意思问导游。问他为什么开罗人怎么能在这么些楼里住得下去，估计得遭她瞪上几眼兼损伤他的民族自尊心。夸说开罗人真是能在逆境中求生存的顽强人民，估计她也能一眼看破我的真实想法。所以只好咽着，等哪天找个人再问问。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
不过有两点可能是部分回答。一，3600美元的Per Capita GDP实际上是购买力平衡后的数字。中国的恰好是同样的3600美元，照购买力计算的话。如果经济平均水平相当，那么占人口四分之一的开罗和埃及其它地区的差异肯定小于占总人口不到百分之三的北京上海和中国贫困地区之间的差异。二，对建筑和生活空间质量的普遍忽视。靠近市中心阿里的陵园兼城堡，有部分的城墙已经崩塌，乱石一堆，毫无清理的迹象，而且建筑也相当破落。作为旅游胜地，而且在埃及史上颇为重要的阿里城堡，那么一副破落景象，可以推而想之其它建筑的命运。同行的新西兰女孩说，除了阿联酋，阿拉伯国家普遍这样。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　“开罗真破。”

金字塔-神庙-墓
　　　　　　　　　　　　　　　　　
说到埃及，估计就是在路边问个买雪糕的大妈，她也知道，“金字塔！”说不定还能告诉你金字塔是外星人建的，外星人就靠它指路到地球来等等等等。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
所以我们到的第二天就被拉到了三个大金字塔下面，绕着塔转了一圈，照了几张到此一游的相，然后抬起头，看着眼前这个巨大的石堆，塔顶残余的Alabaster石条在沙漠的阳光下闪着耀眼的光，我估计五千年来无数的游客，从新王朝的法老们到亚历山大大帝到凯撒到阿拉伯征服者到拿破仑到英国的绅士，法国的考古学家，还有许许多多的小老百姓，看着这巨大的金字塔，多多少少都会想到些生命的脆落，人类创造力的伟大，纪念碑的徒劳。当然，还有象从前的个朋友，说，“咳，不就一堆破石头吗？！”我不能象她那么脱俗，只能在小贩们时不时的“五埃磅，只要五埃磅”声中，抓紧时间地想些光荣伟大兴盛颓败之类的想法，然后就被拉着，找些景点照些沙漠风情之类的照去了。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
大金字塔之前还有些小金字塔，最有名的是建在几十公里以外的阶梯金字塔。它的设计者，Imohetep，法老的祭师，比起埋葬的法老的名气大得太多，以致于好莱坞拍个木乃伊的电影，里头祭师的名字几乎无一例外的全是Imohetep，包括最近拍的两部大片。他和所有其他法老们的名字和事迹能够留存至今，全靠了拿破仑的军队在两百年前发现的块石碑，让埃及学者们有了破解埃及文字的钥匙。虽然大伙儿愿意接受的观点说，统治者留名在石碑上都是徒劳，应该多做些实事。不过对于埃及的法老们来说，多亏了他们的好大喜功，一切大建筑都以石料建成，墙上刻满歌功颂德的文字，而不是容易崩塌消灭的土墙或是埃及稀少的木料，他们的大名才能够留存至今。巴比仑的国王们就运气差些，而中国的三皇五帝只是个没有实据的传说，还多亏了中国五千年不间断的历史。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
大小金字塔周围的外国游客稀稀落落，估计都是因为阿富汉局势的影响。导游说，最近多了不少当地的游客。不过，比起中国所有的景点到处人头攒动的局面，开罗周围所有的景点都让人觉得空旷，很适合愿意在大太阳底下，空旷无人的沙漠里，在六千年前的伟大建筑前发些感叹的游客们，比如我。